Утепление мансарды изнутри: инструкция

Решение сделать мансардное помещение требует серьезной доработки «подкрышного» пространства — необходимо сделать утепление мансарды изнутри своими руками или руками специалистов.

Разберемся, почему необходимо выполнить качественное утепление мансарды.

Классическая мансарда образуется минимум двумя наклонными скатами крыши и двумя вертикальными несущими фронтонами. (При использовании ломаной крыши — шестью поверхностями.)

Под крышей получается пространство треугольного сечения. Острые углы можно «срезать» гипсокартонными перегородками, оборудовав за ними скрытые шкафы или кладовые для всякой утвари не первой необходимости.

Площадь соприкосновения мансарды с внешним миром больше, чем площадь контакта с улицей любого иного помещения дома. Поэтому утеплению мансарды необходимо уделить должное внимание.

Итак, снова вспоминаем школьный курс физики — теплый воздух поднимается вверх. То есть он будет подниматься в мансарду, а без наличия должного утепления подкровельного пространства, так называемой, «подушки тепла» Ваша система отопления будет греть воздух на улице и, заметьте, за Ваши деньги.

Немного истории!

Рождение слова «мансарда» исторически связано с именем Франсуа Мансара — французского архитектора. Изначально подобные помещения служили пристанищем для слуг или бедных. Позднее их «облюбовали» для себя художники, артисты, музыканты.

Сегодня направлений использования мансарды великое множество — спальня, кабинет, детская игровая комната, домашний кинозал, комната для гостей. Самое простое — «чердачный чулан» — последнее пристанище старых, невостребованных сегодня вещей, которые уже не нужны, но еще жалко выбросить, или просто несезонная стоянка санок, лыж и т. пр.

Чтобы приступить к утеплению мансарды изнутри своими руками, необходимо разобраться в основных нюансах этого технологического процесса

Какой материал выбрать в качестве утеплителя?

Сегодня уже можно «заблудиться» в многообразии строительных материалов: пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, вспененное стекло, стекловата… Добавим к этому списку природные материалы: древесная стружка, бумага, солома.

При выборе теплоизоляционного материала необходимо учитывать такие четыре основных параметра:

  • коэффициент теплопроводности материала;
  • влагоустойчивость материала;
  • горючесть материала;
  • экологическую безопасность материала.
Коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплопроводности

К-т теплопроводности

К-т теплопроводности

Выбирать необходимо материал с низким коэффициентом теплопроводности, низкой горючестью и с высоким показателем влагоустойчивости.

Остановимся на двух основных видах теплоизоляционных материалов для утепления мансарды: минеральной вате или стекловате и пенопласте.

Выбор минеральной ваты в качестве утеплителя может быть продиктован основным ее достоинством — сравнительно низкой ценой. Практика показывает, что с течением времени теплоизоляционные свойства этого материала значительно ухудшаются — она может слежаться или набрать большое количество влаги. Для качественного утепления поверхности необходимо несколько слоев такой ваты, а также обязательно использование слоев паро и гидроизоляции.

Пенопласт

Пенопласт

Пенопласт — также доступный материал для утепления мансарды. Он «равнодушен» к воздействию влаги и, в то же время, может «похвастаться» хорошими теплоизоляционными параметрами.

Оптимален выбор не пенопласта, а экструзионного пенополистирола при его низком коэффициенте теплопроводности (0,05 Вт/м*К).

Приверженцы экологически безопасных материалов могут отвергнуть такой способ утепления, пожелав использовать гранулированную бумагу, солому или трапы из морских растений и камыша. При высоких показателях теплопроводности эти материалы также имеют некоторые монтажно-эксплуатационные недостатки.

Сэндвич кровли

Сэндвич кровли

Разберем «послойно» кровельный пирог мансардного помещения при использовании в качестве теплоизоляционного материала — минеральной ваты:

  1. Металлочерепица
  2. Обрешетка
  3. Контробрешетка
  4. Гидроизоляция
  5. Стропила и утеплитель
  6. Пароизоляция
  7. Реечный каркас
  8. Гипсокартон

Слой паропрозрачной гидроизоляции необходим для защиты утеплителя от влаги конденсата, собирающегося на внутренней стороне металлочерепицы и для «дыхания» утеплителя. Гидроизоляционная пленка крепится непосредственно на стропила.

Конструкционные требования:

  • Расстояние между соседними стропилами до 1,2 м;
  • Высота провиса гидроизоляционной пленки не более 2 см;
  • Отсутствие контакта пленки с утеплителем;
  • На пленку сверху крепится контробрешетка , а на нее обрешетка.

Пароизоляционная пленка предотвращает попадание паров из помещения в теплоизоляционный слой.

Требования к монтажу:

  • Закрепляется с внутренней стороны утеплителя;
  • Стыки проклеиваются клейкой лентой;
  • Снизу прибиваются рейки, на которые будет крепиться непосредственно потолок комнаты (гипсокартон).
  • Между пароизоляционной пленкой и потолочным гипсокартоном обязателен зазор.

Утеплитель, естественно, изолирует тепло внутри помещения от внешней среды, а также играет роль звукоизоляции. Его устанавливают между стропилами. Рекомендуемая минимальная толщина слоя утеплителя — 150 мм.

Для монтажа теплоизоляции при утеплении мансарды преимущественно используется такая последовательность действий.

Наружний этап:

  1. Укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил и ее закрепление скобами или гвоздями. Полотно пленки укладывается перпендикулярно скату крыши, начиная от карниза. Каждое последующее полотно укладывается с нахлестом в 100 мм. Необходимо соблюдать небольшой провис пленки (до 10мм) для компенсации температурного расширения материала.
  2. Закрепление контробрешетки поверх гидроизоляционной пленки вдоль стропил.
  3. Монтаж обрешетки — производится поверх контробрешетки перпендикулярно к стропилам. Размер (высота) брусков контробрешетки выбирается такой, чтобы расстояние между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом было не менее 20мм.
  4. Закрепление кровельного покрытия.

Это важно и интересно! Согласно заявлениям производителей гидроизоляционных материалов такое покрытие при отсутствии кровли может без потери гидроизоляционных свойств до нескольких суток выдерживать дождевую нагрузку.

Внутренний этап (после завершения укладки кровельного материала):

  1. Укладка утеплителя между стропилами с соблюдением зазора между гидроизоляционной пленкой и утеплительной плитой (1,5-2,5 см);

Внимание! Расстояние между стропилами (еще при монтаже стропильной конструкции ) желательно выбирать равным (чуть-меньшим) ширине плиты теплоизоляционного материала. Это позволит избавиться от лишних стыков между плитами, что уменьши риск промерзания кровли. Стропило также может стать «мостиком холода» из-за более высокого коэффициента теплопроводности. При необходимости стропила также закрывают еще одним слоем теплоизоляционного материала.

  1. Монтаж пароизоляционной пленки. Пар способен «протиснуться» даже в узенькую щелочку… Поэтому пароизоляционная пленка специально проклеивается для получения герметичных соединений в местах стыков полотен и примыкании их к строительным конструкциям (стенам, трубам, мансардным окнам и т.д.)
  2. Прибивание реек для закрепления потолочных материалов к стропилам – внутренняя обрешетка.
утепление мансарды изнутри минватой

Утепление мансарды изнутри минватой

Напоследок хотим сказать, что если Вы все-таки решили осуществить утепление мансарды изнутри своими руками, постарайтесь на месте перед началом работ и по ходу их выполнения проконсультироваться несколько раз со специалистом, относительно индивидуальных особенностей крыши Вашего дома.

Статьи по теме

Комментарии

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Сергей

Вопрос?
При утеплении полумансардного помещения дома, где наклонная часть потолка мансарды переходит в перекрытие между чердаком и помещением, можно ли смонтировать внутреннюю пароизоляционную мембрану снизу деревянных реек, удерживающих утеплитель из ваты, проклеив стыки полос и заделав края мембраны в несущие стены под штукатурку?

wpDiscuz